Несмотря на климатические обещания, модные бренды отклоняются от курса по сокращению выбросов углекислого газа на подиуме.

Модели на подиуме Burberry во время Недели моды в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2023 года. Недавно бренд выпустил облигацию устойчивого развития. REUTERS/Генри Николлс приобретает лицензионные права

26 июля – В этом году рекорды падают, поскольку в мире становится все жарче. Промышленность не делает достаточно для сокращения выбросов парниковых газов, и мода не является исключением. Множество ярлыков и обещаний скрывают горькую реальность того, что эта влиятельная отрасль не добилась достаточного прогресса в устранении выбросов углерода с подиума.

По оценкам, этот показатель составляет от 2% до 8% глобальных выбросов, в зависимости от таких факторов, как структура энергопотребления в сетях и то, принимаются ли во внимание потребители, стирающие и сушащие одежду.

Тем не менее, технологии, позволяющие существенно сократить выбросы, уже существуют и могут быть дополнены за счет повышения эффективности использования материалов и сокращения перепроизводства. Анализ McKinsey предполагает, что сокращение всего на 15% объема акций, продаваемых со скидкой, приведет к снижению выбросов на 10% без ущерба для стоимости.

Действительно, анализ McKinsey предлагает целый ряд мер по всей цепочке поставок, которые позволят сэкономить средства, что с лихвой окупит инвестиции в возобновляемые источники энергии и переработку материалов. По оценкам, почти 90% снижения выбросов будет стоить менее 50 долларов за тонну – это примерно половина недавней цены за тонну углерода в системе торговли выбросами ЕС.

Нет недостатка в отраслевых группировках, которые могли бы продвинуть сектор вперед, хотя многие из них состоят из одних и тех же участников. 160 брендов, подписавших Fashion Pact, обязались использовать 50% возобновляемых источников энергии в своей деятельности к 2025 году и 100% к 2030 году.

Коллективная цель находится в пределах досягаемости, но она зависит от усилий примерно трети членов, которые уже достигли цели в 2020 году. Существует также ряд пилотных проектов на ранней стадии, направленных на разработку сырья с меньшим воздействием. Коалиция устойчивой одежды (SAC) разработала план декарбонизации, направленный на сокращение выбросов в этом секторе на 45% к 2030 году. С этого года она просит бренды и ритейлеров взять на себя обязательство установить научно обоснованные цели – то, что, по ее словам, половина уже сделала. .

Рабочий управляет конвейером, на котором окрашенную и выстиранную одежду расправляют, отпаривают и гладят на текстильной фабрике в городе Хиндупур в южном штате Андхра-Прадеш, Индия. REUTERS/Сэмюэл Раджкумар приобретает лицензионные права

Постановка научно обоснованной цели «не должна быть предметом переговоров для этой отрасли», — говорит Ричард Велеховски, возглавляющий программу по текстилю в финансовом аналитическом центре Planet Tracker. Но, добавляет он, затем возникает проблема доставки. Инициатива «Научно-обоснованные цели» (SBTi) требует сокращения выбросов как минимум на 4,2% в год, чтобы оставаться на пути, соответствующем удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градусов по Цельсию.

Около 96% общих выбросов модных брендов относятся к категории 3, которая возникает в цепочке поставок отрасли, а также при использовании и окончательной утилизации их продукции.

Однако SAC согласился с тем, что производители должны устанавливать целевые показатели только для выбросов категории 1 и 2 – тех, которые находятся под их прямым контролем или в результате производства электроэнергии, которую потребляет компания.

Некоторые крупные производители, такие как YKK, установили научно обоснованные цели, но Эндрю Мартин, исполнительный вице-президент SAC, говорит, что многие малые и средние предприятия (МСП) не имеют знаний, навыков или ресурсов для их постановки. Компания планирует поддержать их в этом, но Мартин отмечает, что «многие производители имеют очень ограниченную возможность влиять на свою область применения 3, которая во многом определяется выбором бренда».

Коалиция, которую в прошлом критиковали за недостаточную прозрачность, заявляет, что опубликует обязательства своих членов в следующем году, хотя окончательного решения о том, стоит ли раскрывать прогресс, еще не принято. Мартин признает, что реальных перемен не произойдет без «амбициозного, гармонизированного регулирования… которое уравняет правила игры для всей отрасли».